Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.)

[aspirant]

Продолжим. Двери.
Как человек, близкий к автомобилям и посмотревий их изнутри, могу констатировать, что двери Тушкана, неплохо задуманы. Инжиниринг не хуже, чем в том же БМВ. Понятно, что машина изначально более дешевая, но это ей на пользу. Нет заумных материалов, типа обивок из вторсырья, а чтобы разобрать дверь, нет необходимости держать рядом целый запас инструментов: все разбирается при помощи крестообразной отвертки и шила. Внутренняя панель двери, сделана из металлов двух толщин. Линия стыковки листов, проходит в месте установки штатного мида. Это однозначно добавляет жесткости конструкции, ну а вот то, что идет дальше, это уже плохо: панель, на которой смонтирован механизм стеклоподъемника, крепится к двери в нескольких точках и имеет недостаточную жесткость. При опускании/поднятии стекла в крайние положения, панель изгибается с диапазоном около 4мм. Изначально, были закуплены Т-образные алюминивые профили, уголки и набор для вклейки стекол.
В общем, от слов к делу:
Вот что мы видим, разбирая дверь:

Сняв лишнее, видим:

На внешней панели, нанесено полимерное покрытие прежде всего нужное для придания устойчивого положения металлу. Это однозачно лучше, чем местами отслоившаяся виброизоляция на БМВ, сделанная из материала, пахнущего канифолью и очень трудноудаляемого.
Профили клеил не на метал непосредственно, а на Визомат МП, нанесенный в горячем состоянии. Решил приклеить по одному профилю сверху и при помощи уголков, связать трубу усилителя с внешней панелью. По мере выполнения работ, производил постукивания по панели, дабы выявить слабые места, производящие паразитные звуки.



В итоге, получется, что внешняя панель обклеена сначала Визомат МП, далее Вибропласт Голд и местами Силвер. При поклейке, особое внимание обращалось на места возможного скопления воды. После подготовки, калитки стали ощутимо тяжелее. Благо, на этих машинах, петли меняются без особых проблем.
Панель, на которой закреплен механизм стеклоподъемника, также обклеил с двух сторон Голдом.



Добавлено через 43 минуты
Для того, чтобы качественно установить динамики, понятное дело, нужны надежные опорные поверхности. Я ничего не имею против традиционного лобзика, но ведь на дворе 21век, поэтому, сделал векторные макеты колец и отдал МДФ на обработке на станке с ЧПУ.
Получились такие заготовки:

Далее, довел их до ума. Вот готовые детали для подиумов НЧ:

Подиум формируется двумя кольцами, соединенными между собой болтами. Между ними - металл двери. Соответственно, имеем внутреннее и внешнее кольца. Внутреннее, пропитано многими слоями краски, для придания водотталкивающих свойств. При монтаже на дверь, прилегающие плоскости деталей, промазываются полиуретановым герметиком и намертво стягиваются болтами.
После высыхания клея, проверка плоскостности подиума, поскольку, как я говорил, в том месте проходит граница соединения металлов разных толщин (это видно на фото). В моем случае, геометрия практически не пострадала.
Вариант усиления, который сделал Олег Самонов, несоменно, лучший и однозначно подходящий для повторения, но для меня был немаловажный фактор - временной: машина уже месяц стояла в гараже, поскольку список переделок не ограничивался только "музыкой". А ещё, я побывал вот где:

Это джазовый фестиваль в Коктебеле. Накупил дисков, в том числе лично у Анны-Марии Йопек, которую очень люблю. Так вот, хотелось быстро собрать пепелац и слушать музыку постоянно. Опять же, понимал, что без усиления внутренне панели, все мероприятия по усилению, сойдут на нет.
Решение было найдено, точнее, подсказано. Процесс таков: заклеиваем область усиления малярным скотчем, причем точно повторяя рельеф детали, не допуская складок и пустот. Потом, покрываем скотч вазелиновой смазкой из баллона.

Берем КРУПНУЮ стеклоткань и режем её на кусочки разных размеров. Покупаем много шпаклевки сос теклотканью и при помощи резинового шпателя, по несколько раз и с каждой стороны, пропитываем, я бы даже сказал, продакливаем шпаклю в ткань. По принципу папье-маше, наклеиваем лоскуты на панель, набираем толщину, выравниваем.


В итоге, сделав такую нашлепку на ночь, днем снял готовый, схватившийся слепок.
Вооружившись шлифмашиной и оснасткой, начал обработку детали. Дух Церетелли, посетивший меня с вечера, позволил завершить начатое. Надо отметить, что данная работа, несмотря на наличие полной защиты (закрытые очки, респиратор, наушники, перчатки), предусматривает огромное количество стекловолоконной пыли: почесаться все-таки пришлось, но оно стоит того.

По мере избавления от лишнего, деталь получила отверстия для крепления


В завершение, покрасил деталь с двух сторон антигравием


В итоге, вечером я уже ставил панель на дверь. Перед монтажом, нанес в некоторые места полиуретановый, а кое-где, силиконовый герметик:

То же самое и с дверью:

Панель крепится намертво, заклепками с шайбами

Обратите внимание на последние фото, где еще нет динамика. Для того, чтобы совсем избежать воздействия влаги на МДФ, я сделал финишнюю обмазку подиума. Использовал полисульфидный герметик, используемый для производства оконных стеклопакетов. Его удобство состоит в том, что он двухкомпонентный, намешав большое количество состава, можно не переживать, что он долго будет сохнуть. Полимеризуется он где-то часов 10. Так вот, намешав ведерко состава, одеваю перчатку и зачерпывая, пальцами промазываю вкруг весь подиум. Зеркальцем контролирую покрытие всей площади. Получается цельный саркофаг.


Мне еще есть о чем Вам рассказать, но беда в том, что в Альбом не входит больше 60 фото. Как быть? Администраторы, есть ли возможность расширения альбомов? Заранее спасибо.

[aspirant]

Итак, пока нет ясности по поводу объема альбома, буду писать про то, что уже загружено.
Силовая проводка.
Впервые в моей скромной практике, с системе столько усилителей. Проводку, решено было делать с достаточным сечением. Изначально, решил использовать плюсовой провод от БМВ пятой серии, идущий из багажника в подкапотное пространство. Его сечение, примерно 90 мм2, но вовромя отказался от этой идеи, поскольку провод был настолько жестким, что я засомневался, что смогу проложить его как следует. В итоге, решил остановиться на честном КГ-50. Этот провод, в представлении не нуждается.
Осмотр штатной проводки показал, что при обилии и сечении проводов, отходящих от плюсовой клеммы, от кузова на минус, приходит один провод не совсем могучего сечения, но тем не менее, для того, чтобы заводиться (машина дизельная, большой пусковой ток) и ездить, этого достаточно. Для самоуспоения продублировал массовый провод отрезком КГ-25.
Так как дистрибьютор имел минусовую шину, решил тянуть также и минус к аккумулятору.
Решение пришло не сразу. Спасибо Олегу Самонову за подсказанный вариант. Суть его такова, что изготавливаются две шпильки крепления. Одна из шпилек, вкручивается вместо штатного болта крепления АКБ, а вторая, бместо болта, расположенного немного ниже площадки АКБ, но по центру аккумулятора диаметрально противоположно. Это позволяет установить на аккумулятор сверху, монтажную пластину предохранителя.
Шпильки:

Вот как они установлены на машине:

Получается, что на высоте, соответствующей верхней плоскости АКБ, установлены две контргайки, резьбовая часть заизолирована термоусадкой и одеты диэлектрические шайбы. Это сделано для того, чтобы обеспечить дополнительную электробезопасность, ведь кронштейн колбы, будет стальной.
Далее, изготовил пластину (толщина 3 мм) и основу для крепления колбы (2 мм). Решил точно повторить привалочную плоскость колбы, так как это однозначно разгружает её (колбы) корпус. Также, видны "уши" для дополнительного крепления провода. Обе части кронштейна, были сварены, просверлены отверстия для крепежа, нарезана резьба. В завершение, покрасил готовую деталь антигравием и черной матовой краской.


Вот как это сотрится в сборе.


Длина плюсового провода до колбы - менее 200мм. Также, видны основной, дублирующий и "музыкальный" минусовые провода. Так же, следует отметить, что сохранилась полная функциональность корпуса воздушного фильтра: фильтр по-прежнему, меняется за 30 секунд.
Вот как выглядит дополнительное препление провода на колбе:

Между "ушами" и проводом - губчатая резина, толщиной 10мм. После утяжки хомутами, получается весьма надежная фиксация
Пару слов о клеммах для провода КГ25. Я купил готовые, медные, но они были слишком громоздкие, поэтому, я их переделал на свой лад.

Пропил в клемме, позволил обжать провод, а затем, я при помощи газовой горелки, с флюсом, пропаял соединение. Получилось надежно.
Плюсовой провод, дет по "штатному" пути, тоесть под передним левым крылом и входит в переднюю стойку через резервное отверстие.

В салоне, он проходит под площадкой левой ноги и вдоль порога, подходит к месту подключения.

Добавлено через 1 час 14 минут
Теперь расскажу про источник звука. При разработке компоновки, хотелось обеспечить минимальную длину проводов заодно, избежать возможных помех и наводок. Благо, что машина не БМВ, где фонит даже то, что не может этого делать. В предыдущей машине, у меня ловили наводку даже акустические провода, проходящие вблизи главных электронных блоков.
Для установки процессора, нашлось очень хорошее место: в центре салона, в районе ручника. Места там достато и нет никакиз цифровых блоков, за исключением датчика удара.
Межблоки, было решено использовать Kimber PBJ. Официальные дистрибьюторы, были посланы лесом из-за объявленой цены за провод метражом: около 300 уев за метр. В результате, нашел немного Б/у за более вменяемые деньги. Почитав форумы, понял, что встречаются подделки, но у меня оказался настоящий.


Изначально, были куплены разъемы RCA на всю систему, но в процессе, решил, что лишних соединений, особенно в первичном тракте, лучше избежать, решил распаят Кимберы прямо в процессор.
Особенно интересно было, нверное, наблюдать за тем, как я кусачками рубил провода на части: глаза бояться, а руки делают. Заводские разъемы проводов, получается, остались на месте.


Далее, начал изготовление монтажной панели.


С левой стороны, находится кронштейн крепления процессора. Двумя лапками, через мягкие прокладки, он прижимает процессор к панели. С другой стороны, процессор крепится болтами. Для проводов, выходящих из процессора, изготовлено ложе. Далее, идет отверстие для вывода проводов вниз. Справа, отведено место для резервного аккумулятора. О нем, я задумался после того, как у меня обнулились все настройки проца после кратковременного отключения питания. Аккумулятор крепится "по взрослому", посредством прижимной планки.


Следует отметить, что пока не подтвердил целесообразность установки резервного аккумулятора, поскольку две недели назад, когда менял маккумулятор на морозе, проц все-равно обнулился. Резервный аккумулятор, заряжается через диод и отдать напряжение "в обратку" не мог. Видимо, магнитолу, тоже надо было посадить на резервное питание. В общем, будем разбираться.
При монтаже, использовал всем известный инструмент:
Далее, дошел черед для решения жилищного вопроса усилителей. Очень хотелось сохранить воздуховоды для подачи к ногам задних пассажиров. Вот результат первых примерок:

Черные коробочки сверху - корпуса будущих кроссоверов.
Позади усилителей, установлены фальшпанели, призванные не только улучшить вид, но и обеспесить защиту апппаратуры. При посадке-высадке, не раз было замечено, что пассажиры упираются в них ногами. Разрушений пока не замечено. А закреплены они так:


Это что-то типа резьбового анкера. При установке, все обильно смазывается поксиполом, и устанавливается внатяг. Фиксация очень хорошая.

[Cobox]

Цитата:

Сообщение от aspirant

Резервный аккумулятор, заряжается через диод

Схему подключения коммутации двух АКБ покажи (есть кое-какие сомнения в ней).

[aspirant]

Cobox, там, в принципе, не ничего военного. Нарисовать сейчас не смогу, но суть в том, что плюс, идущий на батарею (дополнительную), скоммутирован через диод и с положительной клеммы батареи (дополнительной), берется питание процессора.

После доводочных работ и сборки, получаем панели, которые потом покрасятся антигравием и черной матовой краской:

Далее, настал момент установки усилителей и коммутации проводки. При монтаже, не хотелось делать лишние разрезы в ковролине пола, поэтому, решено было сделать внешнюю проводку, идущую от главной панели, к дополнительному дистрибьютору питания и к панели усилителя СЧ/ВЧ.

Дополнительный дистрибьютор питания

Дополнительный дистрибьютор, разместил в раме подлокотника. В нем, выполнена коммутация всех слаботочных цепей: ремоут, питание ГУ и процессора. Здесь же, можно увидеть дополнительные крепления жгута проводки

Установка монтажной панели процессора. Впереди, она крепится на один винт, а сзади, тоже одна точка крепления, выполненная из болта и контрогаек.



Усилитель НЧ, крепится при помощи двух алюминиевых уголков и шести саморезов, вкрученных в торцы панелей.


Панель с усилителем НЧ и главным дистрибьютором, установленная окончательно:


Как я говорил ранее, ставилась задача сохранить воздуховоды к ногам задних пассажиров. От воздуховода под левой панелью, пришлось отказаться, посколько там слишком много проводов, а вот под правой панелью, все получилось. Для формирования воздуховодов, сделал мягкие валики из поролона и обтянул их карпетом. При монтаже, валики плотно прижались к полу, образуя широкий канал.


Кроссоверы.
Частоты раздела головок: ВЧ - 5 KHz снизу, СЧ - 4KHz сверху. И то и другое, вторым порядком. Я, вообще-то, отдавал себе отчет в том, что постойка пассивных кросов в такого рода системах, это непростое занятие. Меня не испугал возможный риск. Найдя некоторые параметры головок, рассчитал номиналы элементов:


Для постройки, приобрел компоненты Mundorf


Все смонтировал в отдельных корпусах на платах из МДФ. Соедиения проводов, выполнялись таким образом:

Катушки были разнесены на максимальное расстояние и с разворотом, что обеспечивает минимальное взаимовлияние их друг на друга.


Последние этапы сборки:









Для крепления ГУ, был куплен кронштейн. После первой же примерки, было решено все разрезать и сварить заново, поскольку получалась фигня. В итоге, вот что вышло:

Далее, сверху приделал бокс, взятый от какого-то фольксвагена лохматых годов. Я его восстановил, обклеил маделином внутри, матовой пленкой с торца и встроил подсветку.

Вот как это выглядит, будучи установленным в торпедо. Если присмотреться, то виден динамик, установленный в воздуховоде. Этот динамик подключен к радиостанции. Внешне никакого колхоза, а звук есть.


Далее, пришел черед делать стойки. Расчетная точка излучения головок: правая сторона - в середину между двумя подголовниками, левые - примерно на 120 мм на той же оси, но ближе к водителю.
После нахождения нужной ориентации, кольца были закреплены при помощи каркасов из березовых палочек:



Кольца для СЧ динамиков, были снабжены резьбовыми втулками, в роли которых, выступили резьбовые заклепки, запрессованные на клею.

[aspirant]

Динамики СЧ, для пущей компактности, прошли процедуру по спиливанию лишнего

Вот как-то так

Вот стойки после первичной обработки



Вот, собственно, пока и все. Стойки сейчас стоят практически в таком же виде, только покрашены. Пока холодно, работы прекращены. После, планируется их дошпаклевать/дошкурить и обшить уже заготовленной алькантарой. Система пока на прогреве. Уже сейчас, можно судить, что сцена получилась на уровне глаз, привязки к стойкам нет. Еще, чувствую, предстоит покумекать над аттенюацией ВЧ, поскольку, на данный момент, они играют резковато.
Что касается саба, головка пока останется HERTZ ES-250. Под неё, будет сделан закрытый корпус, эдак литров 20-22 и помещен за водительским сиденьем.
В общем, осталось не так много работы и хочется уже все довести до конца.

[Cobox]

Цитата:

Сообщение от aspirant

Cobox, там, в принципе, не ничего военного. Нарисовать сейчас не смогу, но суть в том, что плюс, идущий на батарею (дополнительную), скоммутирован через диод и с положительной клеммы батареи (дополнительной), берется питание процессора.

Я не в плане секретности твоего ноу-хау спрашивал. Просто, такое подключение не совсем корректно, так как твой доп. АКБ будет жрать/садить основной АКБ при выключенном зажигании.
Поищи на форуме, тут уже выкладывали схему правильного подлключения двух АКБ. Суть схемы в том, что при выключеном моторе все АКБ должны быть полностью развязаны между собой и собираться в цепь только при заведенном моторе. А у тебя получается так, что дополнительная АКБ всегда подключена к основной АКБ через диод.

[aspirant]

Цитата:

Сообщение от Cobox

Я не в плане секретности твоего ноу-хау спрашивал. Просто, такое подключение не совсем корректно, так как твой доп. АКБ будет жрать/садить основной АКБ при выключенном зажигании.
Поищи на форуме, тут уже выкладывали схему правильного подлключения двух АКБ. Суть схемы в том, что при выключеном моторе все АКБ должны быть полностью развязаны между собой и собираться в цепь только при заведенном моторе. А у тебя получается так, что дополнительная АКБ всегда подключена к основной АКБ через диод.

Да и говорю, что тут нет никакого ноу-хау. Спасибо за совет. Я просто не понимаю, как он может садить основоной аккумулятор, если минус у них, к примеру, общий, а плюс "малыша" подключен через диод и ток идет только в одном направлении. Тем более, что там аккумулятор, емкостью 1.2 ампер час.

[Cobox]

aspirant, не важно какой емкости дополнительный АКБ. Просто одна АКБ для другой АКБ будет не как источник тока, а как потребитель тока. А вот для процессора обе АКБ уже будут как источники тока.
Вся проблема в том, что в мире нет двух абсолютно одинаковых АКБ, а значит при подключении любых двух АКБ в паралель одна из них станет потребителем для другой.

Добавлено через 1 минуту

Цитата:

Сообщение от aspirant

ток идет только в одном направлении

вот в этом направлении и будет разряжатся штатная АКБ