Про полиэфирку вопрос

[corp]

Благодаря одному своему многообещающему корешу решил, таки, сам сделать подиумы под вч\сч. площадки вырезаны, направление выбрано, зафиксировано на стойках. теперь самое время приступать к обтяжке чулком и приданию формы..
материал выбран полиэирка, чулок, дальше - стекломат с пропиткой той же полиэфиркой, шпатлевка...в общем, как то так.
опыта работы с подобными материалами - никакого, в поиске не нашел ничего, поэтому прошу помощи - расскажите о тонкостях этой работы. интересует, наверное, всё от того как быстро сохнуть будут, чем мазать? кистью? она быстро ссыхается?
Короче, буду ооооочень благодарен за любую инфу.
Спасибо.

[Cobox]

Цитата

СХЕМА РАБОТЫ С ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛОЙ
До настоящего момента мы много говорили о смолах, их типах, характеристиках и прочих сопутствующих моментах. Но наверняка найдется много людей, которые никогда в жизни с ними не встречались или по крайней мере не имели возможности с ними поработать. Эта глава предназначена именно для них. Мы опишем , как все должно происходить и чего при этом можно ожидать. Также дадим некоторые советы по решению ряда проблем и безопасной работе с полиэфирной смолой.
Для начала давайте избавимся от всякого рода мрачных предчувствий. Я считаю, что абсолютно любой человек без особых усилий может научиться работе со смолами и быстро приобрести необходимые навыки. В конце концов, одной из главных причин распространения стеклопластика является возможность его производства посредством так называемой "неквалифицированной рабочей силы". Уже один этот факт делает стеклопластик идеальным материалом для новичка. Несмотря на то, что при этом возможны ошибки, при соблюдении аккуратности и организованности 90% из них поправимы или их можно избежать без ущерба качеству окончательного изделия. Работа со стеклопластиком может быть грязной, но она совершенно точно не требует каких-либо особых умений - необходима лишь некоторая предварительная информированность.

Полиэфирные смолы могут отверждаться путем введения катализатора, который обеспечивает выделение тепла внутри смолы, либо путем применения внешних источников тепловой энергии . Последний метод слишком дорог и труден в реализации для такого большого изделия, как корпус лодки. Поэтому, чтобы отправить нашу первую порцию смолы в свой последний путь, мы воспользуемся МЭК-пероксидом.

В большинстве случаев производитель смолы прилагает к ней небольшой график, по которому можно определить, сколько катализатора необходимо добавить в смолу в зависимости от окружающей температуры. По крайней мере вначале следуйте этим указаниям. По мере того как вы будете набираться опыта в работе со смолой и поймете зависимость отверждения от катализатора и температуры, вы наверняка сможете достаточно точно оценивать необходимое количество катализатора "на глаз".

Поскольку за ограниченное время можно выработать определенное количество смолы, катализатор вводится только в необходимый для выполнения части работы объем смолы. Если вы не можете определить этого количества, начните с литра или менее и в дальнейшем, если чувствуете в себе возможность с этим справиться, понемногу увеличивайте объем. Катализатор является крайне опасным веществом для органов зрения, поэтому при введении катализатора в смолу рекомендуется обязательно использовать средства защиты (хотя на производстве их можно наблюдать нечасто, при том что им об этом прекрасно известно).

Добавьте в смолу катализатор и тщательно размешайте его со смолой. Не стоит перемешивать смолу излишне энергично, т.к. при этом в нее попадает множество воздушных пузырьков, которые затем надо будет как-то изгнать из ламината. Небольшое их количество серьезной проблемы не представляет, поэтому не стоит слишком переживать по этому поводу. Перемешивать смолу следует около двух минут, чтобы гарантировать равномерное распределение катализатора (в противном случае отверждение будет неоднородным).

По истечение некоторого времени после перемешивания катализатора со смолой вам может показаться, как будто абсолютно ничего не происходит. Только не добавляйте при этом еще катализатора и не отвлекайтесь на перекуры и разговоры. Как только катализатор попал в смолу, ничто уже не может остановить ее отверждения.

Немного погодя смола с катализатором начнет менять свой цвет с голубоватого или розоватого (в зависимости от марки смолы оттенок может быть разным) на более мутный и коричневатый. Естественно, к моменту, когда это произойдет, большая часть замешанной смолы должна уже быть на изделии. Если вы еще не успели этого сделать, то емкость со смолой может начать слегка разогреваться. Это говорит о том, что идет экзотермическая реакция и надо поторопиться использовать смолу по назначению. Реакцию можно несколько замедлить, поместив емкость со смолой в ведро с холодной водой или льдом, в холодильник (в котором нет продуктов), либо вылив смолу в плоскую неглубокую посуду. Если ни одна из этих мер не принята, или смола не использована, вы заметите, как она начнет походить на плохо застывший в холодильнике желатиновый десерт.

Время, прошедшее с момента введения катализатора до этого желеобразного состояния, называется временем жизнеспособности смолы или временем, в течение которого смола может быть использована. Время жизнеспособности смолы, как мы уже ранее говорили, зависит от ряда факторов, включающих количество катализатора, окружающую температуру, свежесть смолы и т.п. "Нормальная" (если можно так выразиться) жизнеспособность смолы может составлять 15-60 минут, но чаще рабочий диапазон лежит в промежутке 30-45 минут. На практике возможна ситуация, когда вам хотелось бы, чтобы смола встала за 15 минут и менее, но следует иметь в виду, что при таком ускоренном отверждении смола может получить чрезмерную усадку и разогрев и большинство окажется просто не в состоянии работать со смолой подобными темпами.

Термин "время жизнеспособности" имеет родственное отношение к "времени желатинизации". Разница между ними в том, что время желатинизации соответствует времени в вашем распоряжении, в течение которого можно работать со смолой после ее нанесения на поверхность, т.к. при распределении смолы по большой площади ее температура автоматически падает. Именно поэтому время желатинизации смолы несколько превышает время жизнеспособности. Мораль этого повествования в том, что для минимизации отходов и увеличения времени работы со смолой смола должна быть нанесена на рабочую поверхность как можно скорее.

А теперь представим себе ситуацию, когда смола в емкости начала желатинизацию, а у вас нет возможности всю ее использовать. Как поступить при этом ? Смолу следует выбросить ! Если смола достигла этого состояния, далее ее использовать уже нельзя, но и просто выбрасывать в мусорное ведро ее также не следует. Почему ? Может оказаться так, что выделяющейся при экзотермической реакции теплоты хватит для возникновения пожара. Как уже отмечалось ранее, смола в виде сконцентрированной массы разогревается значительно сильнее чем та же смола, но распределенная по поверхности и если масса этого концентрата достаточно большая, а окружающая температура высока, или катализатора слишком много - тогда есть все шансы для ее возгорания .Поэтому, когда вы выбрасываете рабочую смолу, которую не в состоянии использовать, распределяйте ее по большой площади, чтобы не дать возможности разогреться и делайте это а таком месте, где рядом нет горючих материалов.

На всем протяжении работы со смолой - от добавления катализатора и до превращения смолы в твердое состояние - катализацию, превращение в гель и отверждение можно контролировать по небольшим переменам в цвете смолы. Помните, что смолу не следует отверждать слишком быстро, т.к. это приведет к чрезмерной усадке изделия, деформациям, концентрациям напряжений и усложнит съем с болвана. Но главное - не забывайте обязательно вводить катализатор в каждую очередную порцию смолы.

Если это возможно, работайте при оптимальной температуре. Хотя формовать стеклопластик можно и при температурах ниже +15 С и выше +40 С, диапазон +20-30 градусов является идеальным, при условии что этому не сопутствует прямой солнечный свет или дождь.

Когда смола нанесена на рабочую поверхность, распределена по ней и начинает желатинизацию - не следует далее ее "беспокоить" до самой полимеризации (существуют исключения из правила, о которых мы поговорим в следующих главах). Под временем полимеризации мы понимаем время, необходимое смоле для превращения в достаточно твердое состояние, чтобы с ней можно было проводить дальнейшие работы.

При том, что отверждение смолы в сильной степени зависит от температуры, в среднем оно занимает 1-3 часа. Приемлем и несколько больший период, при условии что не существует риска резкого повышения влажности (ливень, туман и т.п.) в непосредственной близости , что может отрицательно сказаться на свойствах смолы и стеклопластика.

Хотим заметить, что время полимеризации вовсе не означает полного отверждения смолы, этот процесс занимает гораздо дольшее время - возможно, несколько дней. В течение всего этого периода стеклопластиковая конструкция сохраняет некоторую степень гибкости и если проектная форма конечного изделия имеет значение (как в случае корпуса лодки), необходимо принять соответствующие меры для избежания деформации до приобретения им необходимой жесткости. Либо обеспечить эту жесткость установкой соответствующих конструктивных элементов до извлечения из матрицы или снятия с болвана. Стеклопластиковое изделие будет продолжать отверждение и набирать прочность достаточно длительное время после своего изготовления. Указать точные сроки этого процесса невозможно, однако неделя и более представляется обычным делом.

Как определить - а сколько времени займет отверждение смолы в вашем случае ? Есть ли способ оценить, в достаточной ли оно степени и каково его качество ? В условиях производства для этих целей часто используется измеритель твердости поверхности BARCOL, им можно проверять степень полимеризации смолы после укладки каждого из слоев. Если вдруг вы располагаете подобным прибором, примите к сведению, что показание в 40 единиц является стандартным значением. Другой тест, при помощи которого определяют степень отверждения смолы - реакция на ацетон. Этот тест по силам выполнить каждому. На поверхность застывшей смолы выливается небольшое количество ацетона и начинает растираться до полного его испарения. Если поверхность после этого становится мягкой или липкой - отверждение смолы неполное (хотя твердости может быть и достаточно для ведения дальнейших работ). Как правило, состояние отверждения видно без этого и потребность в подобных пробах в любительской практике возникает редко.

http://izdeliya.ucoz.ru/publ/2

[corp]

спасибо, еще раз. Но хотелось бы немного приземлить к нашим особенностям.... предполагаю, что нюансов очень много и, к сожалению, пока не могу конкретеизировать вопросы, поскольку, ну, совсем не представляю того, что предстоит. Поэтому вопрос о засыхании кисточек, предполагаю, - самый тривиальный

[Hetchserg]

По времени тебе вполне хватит одной кисточки чтоб пропитать чулок, и еще одной чтоб уложить стекломат на уже засохший чулок(это как минимум), главно сильно не торопись, чтоб ниче не запороть и не лей много отвердителя, если че пиши...

[corp]

то есть 2 кисточки?
и еще. сколько слоев стекломата 150гр\м.кв нужно будет уложить?
Динамики - тяжелые: Бракс Матрикс...

[Cobox]

вот нарыл с фото как делается

[JOCKER]

Цитата

Сообщение от corp

Благодаря одному своему многообещающему корешу решил, таки, сам сделать подиумы....................................
..................Короче, буду ооооочень благодарен за любую инфу.
Спасибо.

Здесь тысячамилионаф инсталов,с фотами и подробными разжёвываниями что,куда и как.

[nik_on_off]

Цитата

Сообщение от corp

Благодаря одному своему многообещающему корешу решил, таки, сам сделать подиумы под вч\сч.
Короче, буду ооооочень благодарен за любую инфу.
Спасибо.

Посмотри здесь про Брякс (ближе к концу страницы... хотя вся тема интересная)
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=1939&page=3

[ganss]

Цитата

Сообщение от corp

сам сделать подиумы под вч\сч. площадки вырезаны, направление выбрано, зафиксировано на стойках. теперь самое время приступать к обтяжке чулком и приданию формы..
материал выбран полиэирка, чулок, дальше - стекломат с пропиткой той же полиэфиркой, шпатлевка...в общем, как то так.

Забей на полефирку!!!
При изготовление стоек нужно :
Чулок 40 дин , потом эбоксидка ( с которой нетрудно работать , правда сохнет чуть больше суток )
, всё подсыхает и в ход шпаклёвка с стеклотканью ( сохнит за 30 минут , воняет нетак сильно как полефирка ), шкуриш , финишная шпаклёвка , шкуриш и потом (обтяжка , покраска , флок ).
Полефирка нужна для изготовления стелса или типа того . Ещё не забывай , если конечно твой выбор остановится на полефирке , к ней надо прикупить противогаз или маску с шайбами .

[SNAKE]

Цитата:

Сообщение от ganss

Забей на полефирку!!!
При изготовление стоек нужно :
Чулок 40 дин , потом эбоксидка ( с которой нетрудно работать , правда сохнет чуть больше суток )
, всё подсыхает и в ход шпаклёвка с стеклотканью ( сохнит за 30 минут , воняет нетак сильно как полефирка ), шкуриш , финишная шпаклёвка , шкуриш и потом (обтяжка , покраска , флок ).
Полефирка нужна для изготовления стелса или типа того . Ещё не забывай , если конечно твой выбор остановится на полефирке , к ней надо прикупить противогаз или маску с шайбами .

на свежем воздухе с полиэфиркой и так работать можно

У нас на рынке литровая банка новоловской смолы стоит 60гр, отвердитель в комплекте розовый в тюбике.

[r_omel]

http://autozvuk.org/forum2/showthrea...139#post134139 - посмотрите мою тему. может что полезное почерпнёте