Чего-то тема призатихла. Подновим?
Этот Дживис можно подвергнуть более глубокой проработке, чем я приводил в более ранней табличке.
И что самое важное - результаты более глубокого твика слышны в динамиках, то есть как бы не зря париться приходится.
Расширенная табличка доработок выглядит так:
И немного иллюстраций к некоторым местам из этой таблички.
Во-первых, дублирование дорожек питания на второй E-Vol IC350 BD3433K. Он выполняет регулировку громкости, когда магнитола работает в режиме 5.1, но постоянная его работа - раскачка сигнала линейного выхода до амплитуды 5V. Понятно, что диета в его питании тут же отразится на сигнале. А между тем, питающие дорожки к нему подходят безобразно тоненькие (видны на фото, подходят к тем выводам чипа, на которые напаяны буферные ёмкости). Для выведения его из этой диеты рекомендуется навесными проводничками из МГТФ продублировать дорожки к E-Vol от стабилизатора, да и до стабилизатора от источника питания. На фото это выглядит так:
Что касается шунтов по питанию, которые частенько фигурируют в табличке. Используется "плёнка", лучше полипропилен, но приемлем и полиэстер. Почти все они монтируются на выводы соотв.электролитов с обратной (нижней) стороны печатной платы. Проблема только в том, что между Mainboard и крышкой корпуса после сборки расстояние не достигает и трёх миллиметров, поэтому кондёры нужно подбирать в максимально плоских корпусах. Мне удалось найти только Epcos MKT и Hitano MEB подходящего размера (7.2x6.5x2.5мм). Монтируются как на фото:
Самая кропотливая работа - замена оперов. Хороших "диофильских" ОУ в том же корпусе MSOP что и штатные NJM4565V похоже нет в природе, поэтому приходится менять на ближайший по размеру SOP. Про такой способ монтажа SOP -> MSOP я уже писал раньше, но может кому-то помогут последовательные фото процесса вживления.
1. Распаиваем "йожык" медью-бескислородкой:
2. На подставочке пристраиваем опер в SOP-корпусе. (я использую в качестве "подставки" кусочек двустороннего скотча 3М):
3. Загибаем и запаиваем "иголки йожыка", лишнее обкусываем перед запайкой. ОУ заменён.
Чтобы при припаивании загнутого вывода на контакт ОУ проводничок не отпаивался от контакта печатной платы, придерживаем его ниже места пайки пинцетом: он выполняет функцию теплоотвода и механической фиксации если всё-таки припой на площадке ПП тоже расплавится.
Питание ЦАПов заведено дорожками нормального сечения и не требует дублирования. В отличие от ОУ постфильтров, которым при достаточно щепетильном подходе можно питание и продублировать навесным монтажом. А кроме дублирующих проводничков ставим "банки" и шунты на питание ЦАПов и ОУ.
Результат на фото:
Подбирая и монтируя кондёры нужно помнить, что кроме электрических характеристик у них, чертей, есть и геометрические. И не всё что хочется попробовать удастся поставить в реальном устройстве. Размеры комплектухи для доработки AVX33 стоят чуть не на первом месте из-за тесноты внутри корпуса.
Приходится играть в "трёхмерный тетрис": выбирать место и способ навешивания конденсаторов на одной плате таким образом, чтобы они не упирались в детали на другой печатной плате, а входили в пустоты между ними. Рекомендуется делать почаще примерки, что минимизирует количество перепаек уже запаянного.
На фото показана посадка платы ЦАПов на разъёмы Mainbord: свободного места между ними - чуть.
Ещё вопрос "but how?!" (как в том анекдоте с русалкой) может возникнуть при выведении новых хвостов линейных выводов взамен штатных: куда их выпустить и как разместить. Очень удобно использовать Canare GS-4 - он достаточно гибок и в диаметре невелик. Им можно выпустить все шесть каналов без особого напряжения. Четыре кабеля могут лечь в отверстие по центру корпуса, которое откроется если срезать уголок алюминиевой пластины-радиатора главного стабилизатора IC801, который накручен на задней стенке. Еще два-три кабеля можно выпустить рядом с USB-кабелем:
Кстати, главный стабилизатор IC801 стоит через термопасту на железной задней стенке корпуса, а алюминиевая накладка-радиатор штатно прикручена сзади безо всякой термопасты. Пара капель КПТ-8 между ними не помешает, сами понимаете.
А также предлагаю всем одну "рацуху" - укороченный до размеров линейников хвост USB.
С завода ставят метровой длины кабель, который нужно выпустить куда-то к месту проживания носителей (Винта или флешки) в бардачок или где выбрал пользователь. Вроде удобно, но при необходимости снять магнитолу приходится USB-кабель вытаскивать, а потом снова укладывать. на третий-четвёртый раз начинают брать черти от этой процедуры.... Если укоротить USB-хвост, то в бардачок можно один раз заложить USB-удлинитель, а при необходимости демонтажа магнитолы хвост отстёгивается так же как и межблоки от линейных хвостов. Единственно, USB-удлиннитель нужно использовать хороший, с не самыми тонкими проводничками.
Укороченный USB-хвостик запаивается в Mainboard без разъёма - лишние падения напряжения нам не нужны:
Ну вот.... "To be continued...", я думаю, а не "The end".
(Есть еще некоторые задумки, которые собираюсь проверить в обозримом будущем.)
P.S. Предвидя вопросы от наиболее внимательных форумчан, сразу скажу: фотки слегка не стыкуются между собой так как использованы фото доработок не одной магнитолы, а нескольких. По этой технологии с небольшими вариациями модернизировано уже с пяток магнитол, - всё обкатано, проверено. Повторяемость результата устойчивая.
Так что брались фотки из разных твиков, - где чо лучше видно было.